Для чего Катя Перцова написала книгу 'Мой Ив Сен Лоран'?
Когда я об этом думаю, представляю студию. В ней - журналист и Катя Перцова.
- Катя, зачем вы написали книгу?
- Я стала свидетелем эпохи, ведь Ив Сен Лоран - это действительно эпоха, и мне захотелось рассказать о Маэстро, рассказать о том, каким видела его я, показать его читателям, может быть, немного другим - человеком, которого знали только мы - сотрудники.
Я не поверю.
Нет, возможно, где-то на третьем плане и стоят подобные мотивы, но первый - это деньги, второй - известность.
Хорошо, я не буду меркантильным и придумаю другую причину: Катя написала книгу, чтобы не забыть о 20-летнем периоде своей жизни.
Из 272 страниц я назову полезными для себя половину. Здесь - о детстве Сен Лорана, о его работе у Диора, о знакомстве с Пьером Берже, о появлении логотипа YSL, о том, как рос и развивался бизнес, об открытии бутиков и о линии Rive Gauche, о продаже Дома, о приходе Альбера Эльбаза и Тома Форда, и немного о том, как была устроена работа. Последним действительно могут поделиться только те, кто участвовал в процессе создания коллекций. Остальную информацию несложно найти даже в открытых источниках.
Вторая половина - автобиография самой Кати Перцовой - о том, почему она переехала из Москвы во Францию, как акклиматизировалась в другой стране, о хороших и плохих людях на пути, о том, как устроилась на работу к Сен Лорану, о своей семье. Катя часто уходит в детали - эскизы, лицензии, лицензии, эскизы… Последние главы окончательно превратились в нудную вереницу - Катя решила рассказать о богатствах Берже и Сен Лорана, которые были распроданы на аукционах после смерти Ива. Долгое перечисление того, на какие суммы надеялись организаторы и сколько было выручено на самом деле…
Я считаю, что Сен Лоран, Пьер Берже и другие знаменитости - люди, которые ничем не отличаются от нас. Возможно, не у каждого есть талант (хотя это тема для большого спора), возможно, у кого-то талант больше по сравнению с тем, кто получает славу. Кто-то живет на волне удачи, кто-то никак на нее не встанет. У кого-то больше смелости, кто-то, как Пьер Берже, может продать квартиру, чтобы вложить деньги в бизнес, а кто-то никогда не рискнет остаться без собственной крыши.
Мы интересуемся биографиями, личностями и достижениями, чтобы поднять уровень эрудиции или где-то на подсознательном уровне сравнить их с собой (или себя с ними - зависит от самооценки).
Бывает, я задаю людям вопросы о разных моментах их жизни, чтобы понять возможности. Например, мне любопытно, по каким причинам люди переезжают в другие страны, как они обустраиваются за границей, чем зарабатывают, с какими сложностями встречаются и как с ними справляются, к каким выводам приходят со временем. В этом контексте рассказ Кати об эмиграции я бы прочитал, не подсчитывая оставшиеся страницы, если бы этих страниц было 2, а не 20 (условно). Тем более на стоило пускаться в родословные до дцатого колена. История моей семьи мне гораздо важнее. Зачем мне знать родословную совершенно чужого человека?
Именно из-за таких моментов я считаю, что книга написана с целью заработать денег (под обложкой с именем Сен Лорана будет продана любая история, а вот с Катей Перцовой…), заявить о себе (автор книги 'Мой Ив Сен Лоран' звучит гораздо убедительнее, нежели 'бывший сотрудник бренда Saint Laurent) и заодно разложить по полочкам истории, которые со временем забываются (спросите о ваших предках бабушек и дедушек и попробуйте пересказать услышанное через неделю/месяц/год - чем дальше, тем меньше вспомните - гарантирую).
А теперь - о полезном.
136 страниц полезной информации в книге все-таки присутствуют, причем речь на них - не только о Сен Лоране. Каждый, кто интересуется историей моды, может узнать…
Что Карл Лагерфельд начал карьеру модельера у Пьера Бальмена, затем перешел к Жану Пату и в 60-е годы о нем говорили гораздо меньше, чем о Сен Лоране. Сам Сен Лоран начал свою карьеру 20 июня 1955 году в Доме Christian Dior в качестве ассистента Диора, хотя на тот момент еще не закончил 'Школу модельеров'.
Диор основал свой Дом моды и одновременно открыл большой бутик на авеню Монтень в 1947 году.
Несколько отсылок Катя Перцова делает к Габриэль Шанель. Что-то - для сравнения:
'…Шанель предъявляла те же требования к своим сотрудникам, что и к себе самой, - абсолютную отдачу миру моды. Ив Сен Лоран шел в ногу со временем, был готов познавать и покорять мир, а Коко Шанель оставалась в своей золотой клетке в Париже.'
'В доме Chanel царила одна Мадемуазель, у ИСЛ же с самого начала сложилась строгая иерархия.'
Что-то - в качестве дополнительных фактов:
'Однажды старший портной ателье представил Шанель полностью готовый жакет. Мадемуазель пришла в бешенство - как он посмел, не показав ей, дошить костюм. Смельчак был уволен, но костюм не распорот.'
'Конечно, именно Кристиан Диор обучил Ива необходимой технике за первые четыре года, когда тот был его ассистентом. Но Шанель была его истинным учителем. Он никогда не встречался с Шанель, но она признала его как единственно достойного 'царствовать' после нее… 'Ею отмечен мой зрелый возраст, она научила меня созидать женщину в движении, в жизни, показав мне, что такое истинный шик. Сегодня же на себя воздействовать могу только я сам', - скажет ИСЛ в начале 80-х.'
Есть в книге несколько историй действительно 'изнутри'. Жаль, что их мало, ведь на самом деле именно эти рассказы и хочешь получить от человека, который видел/присутствовал/общался:
'У каждого из нас, в зависимости от его профессионального положения в Доме, был определенный бюджет, который мы могли потратить два раза в год, - это было вознаграждение натурой, бесплатное преимущество, которое выдавала нам фирма. Таким образом, почти все были одеты в туалеты от ИСЛ, по последней моде.'
'Раз в год, накануне 25 ноября, дня Святой Екатерины - покровительницы портных и швейного мастерства, зал совершенно преображался, тут устраивали праздник для всех сотрудников Дома. 25 ноября был специальным выходным днем только для сотрудников Домов моды.'
Катя упоминает и о депрессиях Сен Лорана, о периодах, когда он не появлялся в Доме, но его присутствие ощущалось даже на расстоянии.
Знаменитый логотип YSL был заказан у художника-графика Кассандра:
'Кассандр был самый великий, самый лучший график своего времени, - рассказывает Пьер Берже. - Первое что мы сделали, еще до того как нашли деньги и набрали персонал, встретились с ним. Именно он нарисовал логотип Кристиана Диора, но его имя скоро забыли. В 1961 году он предложил нам один эскиз: переплетенные инициалы'.
Несколько раз Катя возвращается к 'Русской коллекции' 1974 года, потому что…
'Этот показ был настоящим праздником, и доход от продажи моделей коллекции был самым большим с 1962 года (5 миллионов 61 тысяча франков). Принято считать, что с этой коллекцией ИСЛ стал самим собой, нашел собственный стиль, закончил обучение у Кристиана Диора.'
Также Катя пишет и о Saint Laurent Rive Gauche - более бюджетной линии готовой одежды. Она получила такое название, потому как первый бутик был открыт на левом берегу Сены:
'Прогрессивный левый и буржуазный правый берега Сены представляли собой два оппозиционных лагеря. Тот, кто старался быть на волне современных тенденций, бежал с правого берега и селился на левом. Книжные магазины, галереи, модные ночные клубы, джазовые концерты и дансинги, литературные кружки и кафе, где сидела модная молодежь, находились именно там - в Сен-Жермен-де-Пре, близко от знаменитого университета Сорбонна. Этот район Парижа ассоциировался с современностью, прогрессом, студенческой молодежью.'
В 1993 году Дом был впервые продан:
'В середине января 1993 года, за неделю до показа весна/лето, был подписан договор о продаже дома YSL фармацевтическому гиганту Elf Sanofi - дочерней компании крупнейшего нефтехимического концерна Elf Aquitaine. … Для Пьера Берже продажа Дома была новым восхождением на вершину славы: 'Теперь нашему Дому обеспечены устойчивые позиции, мы опираемся на крупнейшую французскую компанию. Я сделал все, чтобы Дом YSL стал достойным представителем Франции, и теперь он вошел в состав крупнейшей национальной компании Elf Aquitaine, я очень этим доволен'.
Катя упоминает о дружбе Пьера Берже с президентом Франции Франсуа Миттераном как о возможной причине продажи Дома именно национальной компании, что позволило национализировать и бренд YSL. Правда, влияние этой связи на весь процесс - лишь предположения.
Следующая продажа состоялась в 1999 году. Покупателем стал Франсуа Пино. По этому договору 'Сен Лоран и Пьер Берже получили от группы Пино 70 миллионов долларов и гарантированную зарплату каждому в 6 миллионов 600 тысяч долларов в год плюс роялти от продаж парфюмерии в течение многих лет.'
Новые владельцы пригласили заниматься коллекциями готовой одежды Тома Форда, в то время как Сен Лоран продолжал руководить линией кутюр до 2002 года. К слову, 'он так и не признал стиль, выбранный Томом Фордом'.
В заключении Катя подводит несколько итогов:
'За 40 лет Ив Сен Лоран создал 81 коллекцию высокой моды и 66 коллекций Rive Gauche.'
'Ив Сен Лоран со временем приблизился к концепции вневременного стиля Габриэль Шанель, но оставался верен Кристиану Диору, подражая последнему во многих привычках и традициях от-кутюр. Он работал, как и господин Диор, в белой блузе, сидя за своим рабочим столом; он был так же суеверен, боялся птиц, верил в талисманы. Над его столом всегда висела фотография Кристиана Диора - так обычно помещают портреты родителей. Он был так же застенчив и зажат, не умел радоваться жизни…'
Человек, который знает о жизни Сен Лорана, найдет очень мало новой информации для себя. Книга скорее подойдет тем, кто начинает интересоваться историей моды или биографией конкретного дизайнера. Да и к чему тратить целый день, если можно прочитать мой обзор (а я действительно собрал ключевые цитаты)?
Кстати, я не критикую Катю Перцову за желание заработать денег. Я критикую за недостаток живой инсайдерской информации. Увы, я не смогу объяснить, каким был 'ее Сен Лоран', ведь и сама Катя этого не объяснила.
Понравилась статья? Поделись ею с друзьями в соцсетях и подпишись на аккаунты B.S. в Instagram и Telegram, чтобы получать анонсы о выходе новых материалов и читать больше интересных заметок о мире моды